Mi volt a szokásos öltözék a hindu királyok számára a 15. században?

Mi volt a szokásos öltözék a hindu királyok számára a 15. században?



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

John Keay "India történetét" olvastam, amikor találkoztam néhány bekezdéssel, amelyek a hindu királyok öltözékéről (vagy annak hiányáról) szólnak a 15. században. Az olyan utazók, mint Ibn Battuta, Marco Polo és Abdur Razzaq, bizonyítékokat adtak a beszámolóikban arról, hogy a nem muzulmán őslakos királyok alig viselnek semmit vagy egyáltalán semmit, az utcán csupasz mellekkel járó nők stb.

Úgy tűnik, hogy ezek a beszámolók kifejezetten India forró déli részeire vonatkoznak. Mi a helyzet az észak -indiai uralkodókkal? A Mauryan és a Guptan uralkodói sem voltak hozzászokva a ruhákhoz? És Dél-Indiában megállapíthatnánk, hogy a (nem muszlim) uralkodók mikor kezdték el maguk öltözködni? Mit szólnál a Vijayanagara királyokhoz és a Maratha királyokhoz, Shivajihoz és Shambhajihoz?


Dél -Indiában rengeteg királyság volt, amelyek mindegyike saját változatossággal rendelkezett, és más királyságoktól eltérően befolyásolták őket, kultúrában, zűrzavarban, vallásban, művészetben, nyelvben és természetesen a társadalom minden osztályának öltözékében.

Tehát nem bölcs dolog egy általános kosárba tenni őket Dél -India.

Mivel nem lehet mennyiségileg elemezni az összes királyságot, hadd tekintsek néhány figyelemre méltó dinasztiát, amelyek néhány évszázad alatt uralkodtak ezen a vidéken.

Az olyan utazók, mint Ibn Battuta, Marco Polo és Abdur Razzaq, bizonyítékokat adnak a beszámolóikban a bennszülött nem muzulmán királyokról, akik alig viselnek semmit.

Igen, bizonyos mértékig igen, igazad van, a Kr. E. 12–14. Századi chola -dinasztia dél -indiai királyai nem öltöztették fel felsőtestüket, amint az a híres Chola -király portréjából is kiderül. Rajendra Chola I.

Itt van egy Cheraman Perumal néven ismert király ábrázolása a Chera -dinasztia századig hatalmon voltak.

Tehát igen, röviden, egyes királyok az i.sz. 13-14. Századig, különböző királyságokból, csupasz mellkasúak voltak, de semmiképpen sem "alig viseltek semmit vagy egyáltalán semmit", és véleményem szerint eléggé "megfelelően" felöltözve.

Mi a helyzet az észak -indiai uralkodókkal? A Mauryan és a Guptan uralkodói sem voltak hozzászokva a ruhákhoz?

Ezek a királyságok nagyjából az i. E. 600 és az i. E. Közötti időszakban mozognak, keveset jegyeztek fel a királyok öltözködéséről ebben az időszakban (vagy legalábbis minden, amit találtam, nem volt elegendő).

A Gupta király Kumaragupta I. , amelyet az alábbi érmén ábrázolnak, látszólag csupasz mellkasú, és évszázadokkal később hasonló öltözékben öltözött dél -indiai társaihoz.

És alább látható a híres maurói király, Ashoka szobra, aki szerintem az egyik első indiai király volt, aki határozottan megfogta az összes indiai államot, amíg a britek majdnem 2000 után ismét meghódították Indiát. évek.

Az Ashoka öltözéke hasonló a Gupta királyokhoz, a felsőtesten nincs ruha, de kidolgozott nyakdísz van.

Indiában (annak többségében) először egyetlen császár van, ez egy nagy lehetőség, hogy az indiánok végre egységes kultúrával és hagyományokkal rendelkezzenek, ideértve az öltözéket is. De az egységes időszak nem elég hosszú ennek eléréséhez.

Mit szólnál a Vijayanagara királyokhoz és a Maratha királyokhoz, Shivajihoz és Shambhajihoz?

Itt van Shivaji király arcképe.

A 15. századra India minden királya, mára a mogul császárok hatása alatt, később pedig portugál , és a holland , akik az első európaiak, akik a franciák és az angolok előtt érkeztek, elkezdték megváltoztatni megjelenésüket, olyan ruhákat viseltek, amelyek idegen hatást mutattak, de nem veszítették el teljesen a hagyományos vonást.

Itt a híres szobra Krishnadevaraya király , aki a jólétet uralta Vijayanagara Birodalom , amely Dél -India szinte teljes régióját magában foglalja.

Innentől kezdve (a mai napig) Észak/Dél -India szinte minden királyának hasonló öltözéke volt.

Nézze meg a jelen király (csak szertartásos király) Mysore.

Mivel vizuálisan egyértelmű, hogy a 21. századi királyi öltözék csak bizonyos számú változáson ment keresztül a 15. századi társához képest, megőrizve az általános alapszerkezetet.


Angkor Wat

Az Angkor Wat egy hatalmas buddhista templomkomplexum, amely Észak -Kambodzsában található. Eredetileg a 12. század első felében épült hindu templomként. A több mint 400 hektáron elterülő Angkor Wat állítólag a világ legnagyobb vallási emlékműve. Neve, amely a régió khmer nyelvén a ȁtemplomváros ” kifejezésre utal, arra utal, hogy II. Suryavarman császár építtette, aki 1113 és 1150 között uralta a régiót, mint birodalma állami temploma és politikai központja. .

Eredetileg a hindu istennek, Vishnu -nak szentelték, Angkor Wat a 12. század végére buddhista templom lett.

Noha már nem aktív templom, fontos turisztikai attrakcióként szolgál Kambodzsában, annak ellenére, hogy jelentős károkat szenvedett a vörös khmerek rezsimjének 1970 -es évek autokratikus uralma alatt és a korábbi regionális konfliktusokban.


Öltöztesse az indiai nőt a történelem során

Ezen a héten Indiában egy férfi pofon vágta Gauhar Khan színésznőt a tévékészüléken, amiért rövid ruhát viselt, és a hírek felháborodtak egy mumbai jogi főiskolán, szigorú öltözködési szabályok szerint. Toolika Gupta divattörténész megvizsgálja a dekoráció ötleteit a divatban Indiában az idők során.

Minden országnak megvan a maga erogén zónája. Amit manapság sok indián hisz a saját maga által kialakított ötletekről és a szerénységről, valójában brit import - a Radzs hagyta ránk.

A nők legkorábbi ábrázolásai minimális öltözékben mutatják őket.

A Maury és a Sunga (kb. Ie 300 körül) szobrokban - férfiak és nők téglalap alakú szövetdarabokat viseltek, a test alsó részén és egyet a felső részen. Egy kicsit más.

A Gupta -kori képek - körülbelül a 7. vagy a 8. században - varrott felsőruhákat mutatnak mellszalaggal együtt, valamint egy alsó ruhát.

A szerénységnek különböző meghatározásai voltak az idők folyamán és a különböző régiókban és közösségekben. Ez nem mindig az arc és a test eltakarásáról szólt, és sok tekintetben India forró éghajlata mutatott utat. Az emberek csak azt tették, ami kényelmes volt.

De a regionális eltérések érdekesek. Dél -Indiában még a gyarmati időkben is egyes nők nem fedték be testük felső részét. India és a különböző kultúrákkal való kapcsolattartás története során - görög, római, arab és kínai hatásokkal - a divat és az ötletek változni kezdtek.

A 15. században muszlim és hindu nőket látunk, akik különböző ruhákat viselnek, és a mogul birodalom befolyása meghatározó volt - ők uralták India és Pakisztán nagy részét a 16. és a 17. században. Nem láttam írott kódokat az öltözködésről, de a muszlim nők általában takarják magukat, és megosztott ruhákat viselnek. Ezekből a ruhákból olyan ruhák születtek, mint a salwar kameez - ma Indiában gyakorlatilag nemzeti ruhának tekintik.

Bengáliában, a viktoriánus korszakban egyes nők nem viseltek blúzt a sarik alatt - mezítelenül mentek. Ez nem felelt meg a viktoriánus társadalomnak, amelynek saját elképzelései voltak az illendőségről, és a blúzok egyre inkább normává váltak.

Jnanadanandini Debi, Satyendranath Tagore felesége - a híres bengáli költő, Rabindranath Tagore testvére - népszerűsítette ma a blúzokat, kabátokat és ruházatot, valamint a szári modern stílusát, miután állítólag megtagadták a belépést a Raj alatti klubokba, mert szári szövet a csupasz mellein. Úgy gondolják, hogy Tagore aktívan ösztönözte feleségét a nyugati elképzelések elfogadására.

A "vértes" és a "kabát" kifejezések - mindkettő angol - ugrást tettek az indiai szókincsbe a viktoriánus korban. Az ingeket a szári alatt is a nagy divat részeként kezdték viselni, és ezeket az inkább brit újításokat hagyományos ruházatnak tekintik.

Annak ellenére, hogy ez árulkodó lehet, mivel a termés felső része meztelenül hagyja a középső részt, a szári blúzt már régóta díszesnek tekintik, és a hagyományokhoz társítják. Indiában fontos volt, hogy egy nő letakarja a testét kendővel, bármi is legyen alatta.

A brit befolyás idővel csak erősödött. Különböző típusú blúzokat látunk, amelyek ujjú szerkezetekkel és különböző nyakkivágásokkal érkeznek.

Indiában, Nagy -Britanniával ellentétben, nincsenek írott magatartási kódexek vagy pazar törvények arról, hogy mit kell viselni. Amit megfelelőnek tartottak, az szájról szájra terjedt.

Tehát ma és a szegélyvonal őrei - akik kétségtelenül úgy vélik, hogy megvédik a nőket azzal, hogy előírják, mit kell viselniük a nőknek - az idősebb politikai urak nyomdokaiba lépnek.

Az indiai nők most sokkal szabadabban tehetnek, amit akarnak, legalábbis a városokban, mégis azt látjuk, hogy öltözködési szabályokat állapítanak meg, és a nőket elítélik azért, amit viselnek. Vannak, akik még a ruházat és az erőszak között is összefüggést hoznak létre.

Ezek az emberek nem értik, hogy a tisztességről alkotott elképzelések folyamatosan változnak, és az erőszak nem annak a következménye, amit a nők viselnek, hanem annak, ahogyan bizonyos férfiak gondolkodnak.

A ruhánk az identitásunk. De amit hagyományos indiai szerénységnek gondolunk, kiderülhet, hogy egyáltalán nem túl indiai.

Iratkozzon fel a BBC News Magazine és#x27s e -mail hírlevél hogy a cikkeket eljuttassa a postaládájába.


Középkori divat

Üdvözöljük a Fashion Through the Ages sorozatunk első részében. A hullámzó hatvanas években végződő középkori divatból kiindulva ez a rész a brit divatot foglalja magában a normannoktól a közép- és középkoron át a 15. század végéig.

Napi ruhák 1050 körül

Ez a férfi és nő (balra) körülbelül 1050 -ből származik, közvetlenül az 1066 -os normann hódítás előtt. Az alapvető középkori ruhákat viselik: valószínűleg egy gyapjúból készült tunikát, kissé magas nyakú és hosszú ujjú, általában vászoninget viselnek. .

A hölgy ’-es tunika, hasonlóan a férfihoz, de hosszabb, félkör alakú köpenyt rögzít a vállán. A hölgy hosszú haját egy zenekar által tartott csuklyával takarja, és egy utazótáskát hord, a férfi laza tömlőt és bőrcipőt visel.

Nappal és utazóruhák 1150 körül

Utazóruhák körülbelül 1250 (balra)

1250 -ben a férfiak és nők és a nők tunikáit széles felső ujjal vágták le. A legtöbb férfi, kivéve az időseket, a rövid tunikát részesítette előnyben. A köpenyeket általában zsinórral tartották a vállánál. Különféle laza felsőköpenyek is népszerűek voltak, ezeknek két nyílású ujja volt, így lazán lóghattak, mint az ezek alapján készült és ma is látható egyetemi ruhák.Az asszony fonatát mindkét fülén zsemlébe tekerik, néha hálóval borítva, és a lapos fejpántot fátyol vagy ‘wimpole ’ tartja a helyén, szorosan az álla alá húzva.

A fiatalember (balra) rövidebb tunikát és hegyes cipőt visel. Ezek a cipők a 14. századra voltak jellemzőek, és ún ropogók vagy poulaines, és feltételezések szerint Lengyelországból származnak. A lábujj hossza állítólag a viselő rangját jelzi, és a 14. század végére egyre jobban eltúlzott lett.

Ez a körülbelül 1490 éves hölgy (balra) gazdag, vastag anyagból készült ruhát visel, arannyal. Ez a vonal előrevetíti a korai Tudorok udvarának súlyos stílusait, alacsony derékkal és magas nyakkivágással. A szoknyája vonatos, de hátul rögzítve van a kényelem érdekében járás közben és a szőrme bélésének bemutatása érdekében. Ujja újszerű, tölcsér alakú, és szőrrel van szemben.

Ez a fiatalember az ‘Itáli Divatban ’ visel ruhát, sokkal kevésbé lenyűgöző, mint a fenti hölgyé. Dublettje csak a derekáig ér, és nagyon feszes, a mellkasán és az ujjain rések adnak teret a mozgásnak, és lehetőség nyílik finom ingére. Tömlője a derékhoz van kötve ‘pont ’ (fűzővel), és elöl egy ‘coddarabdal ’ (csappantyúval) rögzíthető. Lovagláshoz védő bőrharisnyát visel, cipőjének széles lábujja van. Ez a stílus 1480 körül váltotta fel a csúcsos cipőket.


12 csodálatos harcos páncél együttes a történelemből, amiről tudnia kell

Forrás: Pinterest

Divat és technológia - noha ezeknek a szavaknak a mai világunkban nagymértékben eltérő konnotációja van, a történelemben egyesített hatókörük többnyire a hadviseléssel függ össze. Ennek oka az, hogy a hadviselést önmagában (legalábbis a késő középkori történelemig) a társadalom királyai, nemesei és elitje uralta. Ezek a gazdag csoportok divatos tárgyakhoz és technológiai fejlődéshez is hozzájuthattak, amelyek összeolvadása bonyolult páncélrendszerekké egyesült a jobb védelem (és ezáltal a túlélés esélye) érdekében a csatatéren. Tehát minden további nélkül nézzük meg a történelem 12 csodálatos harcos páncélos együttesét, amelyekről tudnia kell.

1) Mükénéi Dendra Panoply (Kr. E. 15. század körül) -

Christos Giannopoulos illusztrációja. Forrás: Pinterest

A fenti képen látható páncél nem az illusztrátor fantáziájának szüleménye, hanem inkább a bronzkori hihetetlen példányt ábrázolja, amelyet Dendra panoply néven ismernek. Ezt a lenyűgöző példányok közül a legkorábbi felfedezése miatt az Argolid -i Dendra faluban találták meg (lásd a tényleges képet itt), a harcos páncélrendszert a késő mükénéi időszakból (vagy legalábbis a Kr.e. 15. század után) fejlesztették ki, és valószínűleg a mükénéi hadsereg elit tagjai használták, akik szekéren lovagoltak a csatába.

Forrás: Pinterest

Ez a szóban forgó fedetlen példány tizenöt különálló, vert bronzlapból áll, amelyeket bőrpántok rögzítettek. A főköpeny önmagában két különböző homlokzatot tartalmazott (a törzs elülső és hátsó részéhez), amelyeket csuklópánt kötött össze. Ezenkívül a lenyűgöző harcos páncél-együttes nagy vállvédőkkel, háromszög alakú kar-karvédőkkel, mély nyakvédővel (magas bronz gallérból) és még keserűvel (lenvászonnal) büszkélkedhetett. Tehát miután mindezeket a darabokat „felállították”, a teljes panoráma egy robosztus, teljes borítású, bevont testpáncélnak felelt meg, amely talán impozáns volt a hatókörében, bár biztosan nehézkes a használata.

Giuseppe Rava illusztrációja. Forrás: Pinterest Illusztráció: Peter Connolly.

2) Perzsa halhatatlan páncél (Kr. E. 6. - 5. század) -

Forrás: iranpoliticsclub.net

Az ókori perzsák szinte megszállottjai voltak az „ezer” számnak, és ezredük elméletileg ezer emberre oszlott. hazarabam (hazara ezret jelöl). A tizedes rendszert akkor is fenntartották, amikor tíz ilyen ezredet egyesítettek egy hadosztályhoz (baivarabam) 10 000 emberből. Az úgynevezett „Halhatatlanok” ill Amrtaka (óperzsa nyelven) választották baivarabam a perzsa királyról, és a „halhatatlanság” hatóköre látszólag állandó számukból ered - amelyet mindig 10 000 -en tartottak (Herodotos szerint). Más szóval, ebben az elitosztályban az áldozatokat a lehető leghamarabb lecserélhették más perzsa legjobb jelöltek közül. baivarabam. Herodotosz leírta az Achaemenid Birodalom ezen katonai csapatainak harcos páncéljait is -

Ezeknek a csapatoknak a ruhája a tiarából, vagy puha filc sapkából, hímzett zubbonyból, ujjakból, a hal pikkelyeire hasonlító postakabátból, és a karhoz való nadrágból, könnyű fonott pajzsokat, alattuk leeresztett tegezeket, rövid lándzsákat hordott, erőteljes íjak vesszőnyilakkal és rövid kardok lengnek az övekről a jobb comb mellett.

Forrás: Pinterest

Amint az ilyen beszámolókból megérthető, a perzsa halhatatlanok valószínűleg nagyon különböztek attól a furcsa „sötét” módtól, ahogyan a filmben ábrázolták őket 300. Ami azt illeti, az ilyen elit hadosztályok hajlamosak voltak pompázni élénk és ritmusos egyenruhájukban és fegyverzetükben - amint ez nyilvánvaló az arany gránátalmával, ezüst gránátalmával és még aranyalmával ellátott lándzsákat hordozó beszámolóikból is. Az utóbb említett lándzsákat a király saját 1000 fős testőregysége hordta - néven orvosbara, de becenevén „almavivők”.

Forrás: Pinterest Köszönetnyilvánítás: Dr. Kaveh Farrokh

3) római Lorica Segmentata (ie 1. század vége - i. E. 3. század) -

Forrás: elgrancapitan.org

A mindenütt jelenlévő Lorica Segmentata az ókori Róma egyik trópusa, méltán részesedve a (gyakran anakronisztikus) ábrázolásokból a populáris kultúrában. De az ismertségén túl és faux név (a latin kifejezés Lorica Segmentata században találták ki, és szó szerinti fordításban „darabos páncél”), a harcos páncéltervezés önmagában a római leleményesség bizonyítéka volt. A Kr.e. 1. századtól a Kr. U.

Hitel: Tiflos - Angel Diaz

A tervezést tekintve a páncél fémcsíkokból állt, amelyek vízszintesen, lefelé irányuló átfedésben voltak elrendezve. A „beállítás” alapvetően két részre zárta a törzset, elöl és hátul is rögzítésekkel. Ezenkívül a páncélt vállvédőkkel erősítették meg a mell- és hátsó lemezekkel együtt, így biztosítva a felsőtest és a vállak védelmét. Az évek során (legalább a 3. századig) számos módosítás történt, amelyek inkább javították a Lorica -szegmens adatait, de a történészek még mindig nem biztosak ebben a szegmentált cuirass tényleges történelmi felhasználóiban - az elméletek mindkét légióst lefedik (az ábrán látható módon) Traianus oszlopában) és segéd (amint azt a római erődhelyek régészeti leletei is bizonyítják).

Forrás: Pinterest Forrás: Pinterest

4) Sassanid Savaran Armor (Kr. U. 4. - 7. század) -

Forrás: armsandarmor.tumblr.com

Az ókor (perzsa) szásziai társadalma tartotta a Arteshtaran vagy nagy tiszteletben álló harcosok, és köztük a Száván megalakították a birodalom elit lovashadtestét sajátjaikkal Drafsh (transzparens). Ebből a célból a száravánok többnyire a perzsa hét királyi család tagjaiból, a felső nemességből (ún. azadan) és az alsó nemesség is (a Khosrow -reformok alatt), így tükrözi a későbbi európai középkor lovagi osztályát. Lényegében a szávánok betöltötték a nehézlovasság katonai szerepét, részben elődjük, parthiusi katafraktusok sokkoló taktikájából ihletve, miközben felvették a föld feudális törvényei által megkötött lovag társadalmi szerepét is.

A Pustighbani Királyi Gárda tagja az i. Sz. Közepén, kb. Illusztráció: Angus McBride.

Harcos páncéljukat tekintve a szávári lovagok megosztottságuk alapján változatosak voltak. Például a Sassanid Zhayedan (Halhatatlanok) és Royal Pustighban (a fenti képen), amely a Szávánon belüli presztízs egységeket tartalmazta, valószínűleg erősebben páncélozott, mint elméleti „társaik”, és ezért csak tartalék erőként használták az ütközet áttörésének biztosítására. Mindenesetre a legtöbb szaraváni lovag általában jól felfegyverzett volt (lándzsákkal, fejszékkel, buzogánnyal, íjakkal és még ostorokkal is) és páncélos, jellemző jellemzőkkel a lamellás, a skála, a laminált és a levél között. Ez utóbbi típust gyakran használták vambracekkel és melllemezekkel kombinálva, míg végül egész posztóköpenyekké fejlődtek, amelyek gyakran térdig értek, és így ismét a korai európai lovagok stílusát tükrözték.

Sassanian kataphrakta, i.sz. 7. század körül. Forrás: armsandarmor.tumblr.com

5) Kelet -római kataphrakta (Kataphraktoi) Páncél (i.sz. 7-10. Század) -

Christos Giannopoulos illusztrációja. Forrás: Pinterest

Maga a kifejezés Katafrakta (görögből származik Kataphraktos - jelentése „teljesen zárt” vagy „páncélozott”) történelmileg olyan típusú páncélos nehézlovasság jelölésére használták, amelyet eredetileg az ősi iráni törzsek használtak nomád és eurázsiai testvéreikkel együtt. Ebből a célból a keleti rómaiak átvették a katafraktákon alapuló csatázott hadviselést keleti szomszédaiktól-a pártusoktól (és később a szászanida perzsáktól), a nehézlovasság első egységeit zsoldosként (valószínűleg felállított hadseregből emelték be) a Római Birodalom hadseregébe. Szarmata segédeszközök). És érdekes módon a későbbi bizánci hadsereg az ókortól a kora középkorig megőrizte a katafratok elit egységeit, és ironikusan folytatta a keleti lovas hagyományt.

Bizánci katapraktika, a 9-10. A.D. Forrás: Pinterest

Mindenesetre a Bizánci Birodalom kelet-római kataphrakta a 10. századig terítékre került, szupernehéz páncéljáról és fegyvereiről volt ismert (beleértve a buzogányt és ritkán az íjakat is). A lovasok tipikus korabeli leírásai megemlítik a használatát klibanion, egy bizánci lamellás cuirass, amely bőrből vagy ruhadarabokra varrt fémdarabokból készült. Ez klibanion gyakran postai karszalag fölött viselték, így nehéz „kompozit” páncélt eredményeztek, amelyet tovább erősített egy párnázott páncél a korszak alatt (vagy felett). Ezt a rendkívül jól védett hatókört más páncélosok egészítették ki, mint például vambrace, keserű, bőrkesztyű és még a sisakhoz rögzített postaháztető.

Illusztráció: Angus McBride. Forrás: Pinterest/ Hitel: Osprey Publishing

6) Szamuráj Ō-yoroi (kb. A 10. század után-a 15. században)-

Magas rangú szamurájok, akik „o-yoroi” -ot viselnek a jobb oldalon. Illusztráció: Angus McBride.

Az Ō-yoroi vagy a „nagy páncélt” kifejezetten lovas íjászoknak tervezték, akik gyakran alkották a japán szamurájok elit erőit. Lényegében a nagy harcos páncélt a magas rangú harcosoknak tartották fenn (bushi”), Különösen a Kr. U. 10. század után, amikor az ilyen elit csapatok a lovasság és a mobil íjászok taktikai feladatait látták el a csatatéren. Ahogy Borisz Petrov Bedrosov (a myarmoury.com) cikke írja le -

A legkülönlegesebb jellemzője a o-yoroi volt a keresztmetszete, amelynek latin „C” betűje volt. A három részből álló curasz teljesen védte a test hátsó, bal és elülső részét, és csak a jobb oldali részt (ahol a „C” betű nyitva van) védett külön szakasszal. waidate. Az waidate először felöltötték, és két selyemzsinórral kötötték a testhez - az egyik a derék szintjén, a másik átlósan a mellkason és a bal vállon. A hevederek (watagami) függőleges, félig lekerekített lemezekkel erősítették meg, amelyek megvédték a vállakat a függőleges vágástól. A füvet a hagyományos gombokkal zárták (kohaze) csatolt watagami. Ezek kemény fából, szarvból és néha elefántcsontból készültek. Egy réz gyűrű (agemaki-no-kan) a hátsó rész közepén szegecselt. Hozzá a nehéz selyemfonat, pillangószerű csomó agemaki kötve volt.

Forrás: www.yoroikabuto.com

A szamuráj harcos páncélzaton belüli ilyen bonyolult elrendezések ellenére a vizuálisan feltűnő része o-yoroi vitathatatlanul a „bőr” kiviteléhez kapcsolódik. Ezt a nyomtatott bőrt az úgynevezett egawa, és egyik eleme az úgynevezett tsurubashiri teljes tányéros páncél „illúzióját” szolgáltatta. Ezt az egész, 65 font feletti súlyt kiegészítette a mengu vagy arcpáncél, amelyet vasból vagy lakkozott bőrből készítettek.

Forrás: WikiWand Magas rangú szamuráj „do-maru”, néhány elem „o-yoroi” -ból módosítva. Forrás: Robbanó sziklák

7) Siculo-Norman Knight Armor (kb. 12. század)-

Sziculo-normann nemes, körülbelül a 12. század végén. Illusztráció: Angus McBride.

A normann zsoldosok első bandái 1017 -ig kezdtek beszivárogni Olaszország déli részeibe, amelyek még a kelet -római fennhatóság alatt voltak. És a folyamatos letelepedés és portyázás után az előzetes katonai hódításokat a híres normann kalandor, Robert Guiscard és kis pártja (Anna Comnena bizánci történész szerint) kezdeményezte, aki csak öt lovas lovasból és harminc követőből állt gyalogosan. HIRDETÉS. A következő harminc év folyamán Dél -Olaszország számos városa a normann erők kezébe került, így gyakorlatilag megszűnt a keleti rómaiak befolyása. Ez az időszak egybeesett a gazdag Szicília szigetének ismételt betöréseivel és végső normann hódításával is. Ez jelentős esemény volt az európai történelemben, mivel a domináns keresztény lakosságú sziget több mint 150 éve az arab uralkodók fennhatósága alá tartozott.

Sziculo-normann lovag Dél-Olaszországból. Illusztráció: Angus McBride.

De egy vallási vonatkozású eseményen túlmenően a Szicíliai Királyság későbbi megalakulása olyan szinergikus kulturális tartományt eredményezett, amely ritkán volt látható „elmaradott” Nyugat -Európa többi részén. Valójában az „alkalmazkodó” normann uralkodókat alaposan befolyásolta a korábbi arab kulturális irányzat, és mint ilyenek még az iszlám hagyományok és stílusok számos szegmensét is átvették, beleértve öltözködésük, nyelvük, sőt irodalmuk egyes elemeit. A néhai sziculo-normann lovag harcos páncélja ilyen kulturális átfedések eredménye volt, és az egyik fő vizuális információforrás a Monreale-székesegyház kolostorának faragott fővárosi ábrázolásaiból származott. Az egyik ilyen ábrázolás egy pompásan felszerelt normann nemesúrhoz (lovaghoz) kötődik, részben arczmaszkos sisakban, arcmaszkkal felszerelve, postaládával és rózsaszín öltözékkel kiegészítve. Érdekes módon postai karosszériájának lába valószínűleg vasmérlegbe volt zárva, így a kortárs kor fejlett kivitelezésére utal.

Olasz-normann hadvezér. Christos Giannopoulos illusztrációja. Forrás: Pinterest Forrás: Pinterest

8) Mongol Keshik páncél (Kr. U. 13. - 14. század) -

Illusztráció: Wayne Reynolds

Történelmileg a mongol keshik tartozhatott a horda királyi családjainak kiválasztott testőrségéhez, amely Dzsingisz kán idejének felel meg (később utódai elfogadták). És bár a legtöbb elit társukhoz hasonlóan a Keshik harcos páncélja idővel fejlődött, a stílus alapvető jellemzői továbbra is ismerősek voltak a darabok lamelláris elrendezésén alapuló alapon. Carpini leírása szerint (John of Plano Carpini valószínűleg az első európaiak között volt, aki belépett a Nagy Kán udvarába), a mongol nehéz lovasok közül sokan olyan páncélt viseltek, amelyet apró fémdarabokból készítettek, amelyeket szakszerűen összeköttek. bőr tanga. Ez a sajátos javaslat az ázsiai kompozit típusú páncélt javasolja lamellás átfedésekkel.

Mongol Keshik (bal oldalon) egy Khwarezmid lovas ellen harcol. Illusztráció: EthicallyChallenged/deviantART

A harcos páncélt kiegészítette egy sisak, amely nagyobb fémdarabokból készült, további védelmi funkciókkal, például nyakvédővel (vaslemezekből) és külön lamellás páncéllal a szívós ló számára (annak ellenére, hogy kisebb fajta, mint az arab és az európai társaik). Továbbá, érdekes módon, miközben erről a konkrét témáról vitáznak, nem valószínűtlen, hogy a mongolok elit lovaserei selyeminget viseltek páncélrendszerük alatt. És az ok messze túlmutatott a hiúságon. Ennek oka az, hogy a népszerű elképzelésekkel ellentétben a behatoló nyilak által okozott legtöbb kárt a nyílhegy kihúzása okozta a bőrből. Tehát egy selyemréteg jól jöhetett, ha szálait a nyílhegy köré csavarták, így megvédve (a legtöbbet) a sebet a behatoló idegen tárgytól. Ezenkívül a mongolok valószínűleg tisztában voltak a selyem antibakteriális tulajdonságával, amikor festékekkel (vagy akár kurkuma) kezelték. Nyilvánvalóan ez nem a csíraelméletben szerzett ismereteiknek volt köszönhető, hanem inkább a hadviselésben és a sebkezelésben szerzett többéves tapasztalatnak.

A mongol nehézlovasság az oroszok ellen harcolt a Kalka folyó csatában, i. Sz. 1223 körül. Illusztráció: Wayne Reynolds. BurenErdene illusztrációja a deviantART -on

9) Azték Jaguar Warrior Armor (kb. 14. - 16. század) -

Forrás: Alchetron

Egy egység, amelyet a valós idejű stratégiai játék tett híressé A Birodalmak kora 2, a Jaguar Warriors az aztékok által felállított elit katonai rendhez tartozott. Testvéreik - az Eagle Warriors, a Jaguar Warriors (néven ismert) kíséretében ocēlōtl a klasszikus Nahuatl-ban) bátorságuk és az ellenséges harcosok elfogására való képességük alapján (későbbi áldozathozatalra) választották őket, és így kerültek hadseregük élére. Érdekes módon sok korabeli társadalommal ellentétben ez a kollektív elit erő, amelyet néha a cuāuhocēlōtl, mind a nemesi, mind a köznemesi osztály tagjaiból állt, ami önmagában is azt sugallja, hogy a kiképzés, a vadság és a bátorság fontossága az azték társadalomban az osztályalapú hadviseléssel szemben. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy a Jaguar Warrior katonai rend legtöbb tagja várhatóan uraitól kap földeket és címeket, így sok tekintetben tükrözve a középkori európaiak lovagi osztályát.

Kamikazuh illusztrációja a DeviantArt -on.

Ami a harcos páncélt illeti, az elit azték katonai rendek harckeményített tagjai, beleértve a Cuachicqueh (vagy „Shorn Ones”), gyakran a nevüknek megfelelő regáliába öltöztek. Elég csak annyit mondani, hogy a Jaguar Warrior jaguár (pumas) bundájába burkolózott, ez a gyakorlat nemcsak fokozta vizuális hatásukat, hanem egy rituális szöghöz is kapcsolódott, amelyben a harcos úgy vélte, hogy részben magába szívta a ragadozó állat erejét. Feltételezhető, hogy ezek az elit harcosok egyfajta steppelt pamut páncélt is viseltek (ún. ichcahuipilli) állattenyérük alatt, míg a magasabb rangú tagok hajlamosak további ruháikat pompázni színes tollak és tollak formájában. A vizuális kiállítások ilyen nyüzsgő hatókörét olyan halálos fegyverek egészítették ki, mint a Macuahuitl (nagyjából "éhes-fára" fordítva), egy fából készült kard éles obszidián pengével az oldalába fúrt.

Forrás: militar.org.ua

10) Indiai háborús elefántpáncél (i. Sz. 15. - 17. század) -

Hitel: Royal Armories Leedsben

Érdekes módon az első lehetséges bizonyíték az elefántok háborús kiképzésére Kínából származik, a Shang-dinasztia időszakában, ie 1600-1100 között. És míg a vad kínai elefántok száma i. E. 500 körül megfogyatkozott (és a mezopotámiai elefántok kihaltak), a háborús elefántok örökségét indiánok, perzsák, majd a görög utódállamok, sőt karthágóiak hordozták az ókorban. A szóban forgó páncélos háborús elefántok azonban India későbbi középkori időszakaiba nyúlnak vissza, amely a 15. és 16. század közötti időszaknak felel meg, amikor a puskaporos fegyverek kifejlesztése még viszonylag kezdeti szakaszában volt.

Indiai háborús elefántok harcban a mongol utódokkal. Illusztráció: Angus McBride.

Ebből a célból ezeknek a nagyra értékelt háborús elefántoknak a kiterjedt páncélzata (amelyek főleg férfi nemből állnak) bonyolultan kidolgozott arcmaszkokból állt, stratégiai látólyukakkal, amelyek megvédték az állat fülét és törzsét. Valójában a leedsi királyi fegyverzetben kiállított háborús elefántpáncél olyan súlyos fejfedővel rendelkezik, hogy három kísérőre van szükség az adott szakasz felemeléséhez. Ami a fő páncélt illeti, a panoplyát vaslemezből és szövetből vagy bőrből szőtt láncszemekből készítették. És mint a korábban említett Cataphract harcos páncél esetében, ezt az erős hüvelyt belülről párnázott kendő vagy bőr kísérte, hogy az állat (részben) kényelmes legyen.

Hitel: Royal Armories Leedsben Forrás: Pinterest

11) német Landsknecht ruha (Kr. U. 15. - 16. század) -

Illusztráció: Angus McBride.

Maga a kifejezés Landsknecht, amelyet először a 15. század végén alkottak meg, „az ország szolgája”. De bár ez a kifejezés alázatosságra utal, a Landsknechtek nem voltak szerények, virágos, színes egyenruhájukkal (gyakran szegényes határaival), pompás sapkájukkal, erőszakra és tömeges törekvésekre hajlamosak. Ezeket a középkori zsoldosokat, akik zaklatott szerencsekatonákként toborozták a legtöbbet Németországból, valószínűleg lemásolták a tisztelt (és gyakran drága) svájci gárda fegyvereit és taktikáját. reisläufer. Időnként a két egység közötti rivalizálás ördögi szintet ért el, különösen akkor, amikor egymással szemben álltak azokban a csatákban, ahol a negyedet nem kérték és nem is adták - így találkozók születtek. schlechten krieg vagy „rossz háborúk”.

Német Landsknechts, V. Károly császár alkalmazásában. Illusztráció: Angus McBride.

Ami a harcos páncélt illeti, a Landsknechtek meglehetősen könnyűek voltak, egyszerű mellvértekkel tassets (combvédők) és acél koponya sapkák, így támadó képességeikre összpontosítva olyan fegyverekkel, mint csuka, alabárd és zweihänder (kétkezes) kardok. Az ilyen változatos fegyvertípusokat oldalfegyverek kísérték katzbalger (macska nyúzó) kardok „S” alakú quillonokkal, számszeríjakkal és később arquebusokkal. However, what lacked in armor was more than made up for by their garish warrior attires that were worn to flout the medieval rules of decency. These loud costumes translated to slashed doublets, striped hose, and tight (or sometimes oversized) breeches – most of which were flaunted to showcase their privilege in being exempt from laws that dictated certain decorum in dresses during the contemporary times.

Landsknechts in battle formation with pikes. Source: militar.org.ua Source: Pinterest

12) Polish Winged Hussar Armor (16th – 18th century AD) –

Source: Pinterest

While historically Hussars may have originated from the Serbian mercenaries who served as light cavalry in the 14th century, the Polish Winged Hussars epitomized the shock cavalry arm of the Polish-Lithuanian Commonwealth between the 16th and 18th centuries. Showcasing their stylized yet heavily armored avatars, partly fueled by the mid-16th century reforms of Stephen Báthory (one of the most successful kings in Polish history), the winged hussars serving under their dedicated banners (chorągiew) were essentially the elite of the effective (and often victorious) armies of the thriving Eastern European commonwealth.

Illusztráció: Angus McBride.

The ostentatious warrior armor of the 16th century Polish Winged Hussars was undoubtedly inspired by their earlier Hungarian counterparts, along with influence from some regions of western Europe – like the lobster-shaped anima breastplate that originated in Italy (and possibly in turn influenced by the ancient Roman Lorica Segmentata). However by the 17th century, when the warrior armor of this elite cavalry force was arguably at its most stylish stage, the inspiration was clearly borrowed from the east, rather than west. The ornately burnished cuirasses were accompanied by helmets, mail sleeves, lances, koncerz swords and even fire-arms (sclopetum or rudimentary pistol).

Winged Hussars charging the Ottoman ranks. Credit: Osprey Publishing

In any case, the unique feature of the winged hussar armor obviously related to the ‘winged’ part, and unfortunately this is where history and legends combine to paint a rather unrealistic picture. From the archaeological perspective, experts know of the early wing-types that were made by simply attaching rows of the feather into a straight batten. It can be hypothesized that during the reign of John Sobieski these wings took more elegant forms with vibrant color schemes, possibly sourced from goose, eagles and even vultures. However, historians are not really sure about the actual purpose of these ornamental apparels. And while popular culture suggests how the elaborate feathers whistled their way into the thick of battle to terrify foes, (most) scholars believe that these wings were used to intimidate the opponents by sheer visual impact (complemented by the dazzling effect of the hussar warrior armor).

Source: nigelcarren.co.uk

Book References: The Normans (By David Nicolle) / Mongol Warrior 1200-1350 (By Stephen Turnbull) / The Mycenaeans c. 1650-1100 BC (By Nicholas Grguric) / The Persian Army 560-330 BC (by Nicholas Sekunda) / Sassanian Elite Cavalry AD 224 – 642 (By Dr Kaveh Farrokh) / Polish Winged Hussar 1576-1775 (By Richard Brzezinski)

And in case we have not attributed or misattributed any image, artwork or photograph, we apologize in advance. Please let us know via the ‘Contact Us’ link, provided both above the top bar and at the bottom bar of the page.


India and the History of Cotton

Cotton it truly a miracle fiber: it has been spun, woven, and dyed since ancient times, and it is still the most widely used fiber for cloth today. It is soft and fluffy and grows in a boll around the seeds of the cotton plant. There is almost nothing that cotton can’t be turned into: clothes, bedding, tabletop, furniture, even art.

The first people in Eurasia to grow cotton for clothing, sheets, and towels were the Harappan people, an early civilization, who migrated from Africa to what is now modern Pakistan, but then the subcontinent of India. We owe our earliest information about cotton to a series of famous Indian poems written in 600 BC called the Rigveda—one of the most sacred texts of Hinduism. These poems were sung and recited publicly for hundreds of years until they were transcribed into Sanskrit circa 1000 AD.

The Rigveda tells the story of Prajapati, the first god who created the world. Prajapati, “Lord of Creatures” was sacrificed to himself by the younger gods Indra, Agni, and Varuna. From his body the whole universe was made. The Rigveda says that each of Prajapati’s other parts turned into a different group of people, which is why the Indian people thought of themselves as belonging to one of four castes or groups. Throughout the entire tale of gods and animals, cotton has a role within the story. In India today, as it was for thousands of years, no matter what caste you occupy or what job you hold you will be wearing a cotton garment, either elaborately adorned or a plain.

The Herodotus, wrote in 400 BC that in India there were "trees growing wild, which produce a kind of wool better than sheep’s wool in beauty and quality, which the Indians use for making their clothes.” During this period, the famous Ajanta Cave carvings show innovative cotton growers in India had invented an early roller machine to get the seeds out of the cotton.
By the Guptan period, circa 200 AD, the Indians were selling cotton as a luxury good to their neighbors in the east and west—the Chinese and the Parthians. Further west, the Roman considered cotton as luxurious and as expensive as silk, which they bought from Arabic or Parthian traders. Like Herodotus, the Roman author and philosopher Pliny wrote that in India there were, "trees that bear wool" and "balls of down from which an expensive linen material for clothes is made"

The English word for cotton comes from the Arabic “al-qutun.” The establishment of the Islamic Empire in the late 600’s AD spread cotton production westward across the Middle East to North Africa and Spain. By the 700s the Eastern Roman Empire also started growing cotton. In West Asia and North Africa, poor people began wearing cotton clothing, but in Europe cotton was still a very unusual luxury item, imported from the Islamic Empire. By 1000AD, Italian traders brought more cotton to Europe, but as a finished luxury good it was not well recognized in Europe.

Remarkably, very little cotton cloth was imported to England before the 15th century and the small amounts that had been imported were used chiefly for candlewicks. In the 1600s, European explorers found cotton plants grown and used in the Americas. These newly discovered species were introduced to Africa in the 18th century and later spread to India. The British desire for cotton would change by the 17th century when the East India Company began importing rare fabrics from India, and coincides with the 1793 invention of the cotton gin—a machine that separated the seeds from the fiber and allowed cotton to displace flax and wool during the Industrial Revolution.

American cotton yield doubled each decade after 1800 after the invention of the cotton gin. Demand for cotton increased by other innovations of the Industrial Revolution, including machines to spin and weave it and the steamboat to transport it. Between 1815 and 1859, Britain imported nearly 77 percent of American cotton and turned it into cloth. However, the American cotton market began to wane with the start of the Civil War Britain looked to other countries like India, Brazil, Turkey and Egypt as an alternative source for the raw material, which it would buy and sell back as a finished product. India whose own production was not mechanized and relied on a disparate, often changing labor force struggled to compete, and instead of exporting huge amounts of finished cotton goods, it became the largest importer of British cotton textiles.

The rise of Mahatma Ghandi empowered the people of India. Gandhi and his followers were angered by the laws that sent local Indian cotton back to Britain to be milled into cloth, and then sent back to India in which the people were forced to purchase British loomed cotton rather than hand woven khadi. Gandhi saw the revival of local village economies as the key to India's spiritual and economic regeneration and he envisioned homespun khadi as the catalyst for economic independence. He built his strategy around the revival of traditional craftsmanship and skills that would feed local demand with local production. As part of Gandhi’s policies of civil disobedience and non-cooperation, he encouraged people to boycott British goods, specifically cotton textiles, and encouraged Indians to use homespun and woven khadi. In India, he adopted the charka or spinning wheel as the symbol of his principle of self-sufficiency.

In 1921, Gandhi launched the movement for all Indians to spin their own cloth or purchase only hand-spun Indian cloth. In protest against the colonial practice of milling Indian-grown cotton in Britain before selling it back to India, Gandhi took to his handloom and wove his own clothes, urging others to follow suit. Soon villagers across India were making their own cloth as a political statement. This ‘cottage’ industry became a staple of the country’s rural economy. Khadi became the fabric of the freedom struggle. The khadi people made in home workshops and small-scale factories supplemented the small incomes they earned toiling in the fields. Gandhi used khadi as the uniform for the first Non Cooperation movement and the Gandhi cap symbolized the Indo-British battle over the looms of Manchester and a bid for a modern Indian identity

In modern, independent India, the cotton industry could, once again, compete on the world market. There is a still great diversity in the traditions and methods used to produce Indian cotton. Weavers often work in close family structures where ancient skills are passed from generation to generation and there is a great pride in the work, the fiber and the rich history surrounding even the most simple cotton fabric.


Royal Clothing of a Prince

The royal clothing of a Prince in the medieval period was meant to depict his status as the incumbent-ruler after his father. This status meant that the Prince was superior to the nobility of the period. Consequently, rich embellishments and decorations used in the clothing of a prince reflected this elevated status.

Although simpler than a King’s standard clothing, a Prince typically wore trousers, leggings, cloaks and tunic. The tunic, being the outermost garment, was decorated with embroidery, gold lacing and other elements. If the Prince wore a cloak on top of it, the cloak was designed specifically to clearly identify him as the Prince of the realm.


Gwalior Fort

One among many hill forts of India, the Gwalior Fort stands on a vast rocky hill named Gopachal. Originally built in sandstone and lime mortar, the fort is one of the prominent structures in Gwalior. The fort has had a long history - sieged and captured by many rulers in the past. At one point of time, the Gwalior fort was regarded as north and central India's most invincible fortress. The fort houses two palaces, ‘Gujari Mahal’ and ‘Man Mandir’, which were built by Raja Man Singh Tomar during the 15th Century. It also houses numerous temples, built by various kings at different point of time. Over the years, the fort has undergone many changes, but remains an important marvel of Gwalior. The fort is also associated with an interesting legend and has a rich history behind it.

Early History of the Fort

The construction of the fort is associated with a legend and hence, the exact date of its construction is unknown. The legend has it that a local king named Suraj Sen ruled this region in 3 CE. The king developed leprosy, a deadly disease which couldn’t be cured in those days. When the king had lost all hopes, a sage named Gwalipa came to the king’s rescue and he miraculously cured the disease by asking the king to drink water from a sacred pond (it is believed that the present pond inside the fort is the same pond that helped the king). When the king was cured, he decided to build a fort to honor the sage and also named the city after the sage, which came to be known as Gwalior. The sage conferred the king with the title ‘Pal,’ meaning protector, and promised him that his descendants would rule over the fort as long as they bear the title ‘Pal’. After this incident, many descendants of Suraj Sen Pal ruled over the fort but his 84th successor, Tej Karan, lost the possession of the fort.

There are no historical records or evidences to prove the fort’s real age. Though inscriptions within the fort indicate that the fort must have been standing here from the 6th Century, but there is no solid proof to prove the same. However, there are certain evidences that suggest the existence of the fort from the late 9th Century. One such evidence is the existence of the ‘Teli ka Mandir’, a Hindu temple said to be built by the Gurjara-Pratiharas. From 10th Century onwards, the fort was ruled over by the kings of the Kachchhapaghata dynasty.

Later History of the Fort

Around the 10th Century, many Muslim rulers tried their best to capture the fort. Mahmud of Ghazni besieged the fort in 1022 CE, but he lifted the siege when presented with 35 elephants. Qutb al-Din Aibak, the first Sultan of the Delhi Sultanate, captured the fort in 1196, only to lose it a few years later. However, Iltumish, the third ruler of the Delhi Sultanate, recaptured the fort in 1232 CE. Around 1398, the fort was captured by the Tomars and it remained with them for a long time. Raja Maan Singh Tomar constructed several structures within the fort, changing its appearance forever. Meanwhile, rulers of the Delhi Sultanate were constantly trying to recapture the fort. One such attempt by Sikander Lodi failed in 1505, but his son Ibrahim Lodi managed to capture the fort in 1516, which resulted in the death of Raja Maan Singh Tomar. The fort was, however, soon taken by Babur, the founder of the Mughal dynasty. However, the Mughals lost it to the Sur ruler Sher Shah Suri, in 1542. In 1558, Mughal Emperor Akbar recaptured the fort and turned it into a prison, where he executed his prisoners and rivals.

Post the reign of Aurangzeb, the Mughal Empire weakened, resulting in the loss of the fort, which was now captured by the Rana chieftains of Gohad. Mahadaji Shinde of the Scindia dynasty captured it from Gohad Rana Chhatar Singh, but eventually lost the fort to the British. In 1780, the British gave away the fort to the Ranas, in exchange for their support during the Sepoy Mutiny in the 18th Century. The Marathas then captured it again from the Ranas, but lost it to the British during the Second Anglo-Maratha War. The British then largely controlled the fort and sometimes even gave up its ownership to the Scindia family for political reasons. In 1886, after capturing the whole of India, the British gave the fort to the Scindias, as the fort was of little importance to them at that time. The Scindias then ruled over the fort and even came up with their own structures within the fort, until it was finally taken by the government of India post-independence.

Layout of the Fort

The Gwalior fort spreads out over an area of 3 square km (741.3 acres), surrounded by concrete walls of sandstone. The fort encloses several structures, temples and two main palaces. The fort is divided into five parts. Each part is named after the direction on which it lies. There are two main gates, namely the Elephant Gate and the Badalgarh Gate. The Elephant Gate or the ‘Hathi Pol’ lies in the southeast and leads to the Man Mandir palace. On the southern side of the fort, stand an impressive set of temples (21 in number), dedicated to the Jain Tirthankaras. Other significant structures within the Gwalior Fort include the Karan Palace, the Jahangir Mahal, the Shah Jahan Mahal and the Gujri Mahal.

Temples within the Fort

There are several temples within the fort. Some of them are mentioned below:

  • Siddhachal Jain Temple Caves – There are many idols of Jain Tirthankaras that are carved inside caves and on rocks. Carved during the period of 7th to 15th Century, the tallest among these idols is the Rishabhanatha or Adinatha, which stands at 58 feet 4 inches. The second tallest idol at 35 feet height belongs to Suparshvanatha.
  • Idols on the Gopachal Hill – The Gopachal hill houses more than 1500 idols, many of which are carved on the rocks. The idols are said to be carved during the reign of Keerti Singh and Dungar Singh of the Tomar dynasty. One such idol of Bhagwan Parsvanath stands at an imposing 42 feet (height) and 30 feet (width). Many such idols were destroyed by the Mughal emperors when they captured the fort.
  • Teli-ka-Mandir – The Teli-ka-Mandir is the most famous of all temples within the Gwalior Fort. This temple was built in the Dravidian architectural style and is notable for its generously sculpted exterior. The temple is the oldest part of the fort and houses Buddhist architectural elements as well. Teli-ka-Mandir, which originally housed Vishnu as its main deity, now has Shiva as the main deity.
  • Sas-Bahu Temple – These are basically two pillared temples that stand next to each other, one larger than the other. Originally, there was only one temple, dedicated to Lord Vishnu. This temple was frequently visited by the queens of the Kachchhapaghatas. Later, another temple dedicated to Lord Shiva was built next to this temple, so that the daughter-in-law of the king, who was an ardent Shiva devotee, could worship her favorite deity. Since the temples were visited by the queen and her daughter-in-law, the pillared temples were collectively known as the Sas-Bahu Temple.

Palaces within the Fort

There are many palaces within the fort that were built by different kings at different point of time. Some of them are mentioned below:

  • Man Mandir Palace – Built by Raja Man Singh Tomar in the 15th Century, Man Mandir Palace served as the main residence of the rulers of the Tomar dynasty for a long period of time. Styled tiles of various colors, including turquoise, green, and yellow are used to decorate the interiors of the palace.
  • Gujari Mahal – This, too, was built by Raja Man Singh Tomar for his beautiful wife, Mrignayani, a Gujar princess. It is said that the queen of Man Singh demanded a private palace for herself, which resulted in the construction of the famous Gujari Mahal. Today, the palace has been converted into a museum, which houses rare artefacts and sculptures of Hindu and Jain deities, dating back to the first and second Centuries BC.
  • Vikram Mahal – This was originally built as a temple, dedicated to Lord Shiva, by Vikramaditya Singh of the Tomar dynasty. The palace was restored after it was destroyed by the Mughal emperors during their reign.
  • Karn Mahal – This palace is named after the king who built it. Karn Mahal served as the private residence of Kirti Singh, who was also known as Karn Singh. He was the second king of the Tomar dynasty.

Other Important Structures

There are several other important structures that stand within the premises of the Gwalior Fort. Each structure has its own historical significance and was built with multiple purposes. Some of the structures are mentioned below:


What was normal attire for Hindu kings in the 15th century? - Történelem

The Inca first appeared in the Andes region during the 12th century A.D. and gradually built a massive kingdom through the military strength of their emperors. Known as Tawantinsuyu, the Inca state spanned the distance of northern Ecuador to central Chile and consisted of 12 million inhabitants from more than 100 different ethnic groups at its peak. Well-devised agricultural and roadway systems, along with a centralized religion and language, helped maintain a cohesive state. Despite their power, the Inca were quickly overwhelmed by the diseases and superior weaponry of Spanish invaders, the last bastion of their immense empire overtaken in 1572.

Listen to HISTORY This Week Podcast: The Inca&aposs Last Stand

The Inca first appeared in what is today southeastern Peru during the 12th century A.D. According to some versions of their origin myths, they were created by the sun god, Inti, who sent his son Manco Capac to Earth through the middle of three caves in the village of Paccari Tampu. After killing his brothers, Manco Capac led his sisters and their followers through the wilderness before settling in the fertile valley near Cusco circa 1200.

The Inca began expanding their land holdings by the reign of their fourth emperor, Mayta Capac. However, they did not truly become an expansive power until the eighth emperor, Viracocha Inca, took control in the early 15th century. Bolstered by the military capabilities of two uncles, Viracocha Inca defeated the Ayarmaca kingdom to the south and took over the Urubamba Valley. He also established the Inca practice of leaving military garrisons to maintain peace in conquered lands.

When the rival Chancas attacked circa 1438, Viracocha Inca retreated to a military outpost while his son, Cusi Inca Yupanqui, successfully defended Cusco. Taking the title of Pachacuti, Inca Yupanqui became one of the Inca’s most influential rulers. His military campaigns extended the kingdom to the southern end of the Titicaca Basin, and hundreds of miles north to subject the Cajamarca and Chimu kingdoms.

The expanding reach of the Inca state, Tawantinsuyu, prompted strategic logistical considerations. Pachacuti Inca Yupanqui is believed to have been the first Inca emperor to order forced resettlement to squash the possibility of an uprising from one ethnic group. In addition, he established the practice in which rulers were prevented from inheriting the possessions of their predecessors, thereby ensuring that successive leaders would conquer new lands and accumulate new wealth.

Pachacuti Inca Yupanqui also focused his efforts on strengthening Cusco, the center of the empire. He expanded Sacsahuaman, the massive fortress that guarded the city, and embarked on an expansive irrigation project by channeling rivers and creating intricate agricultural terraces.

Although Tawantinsuyu was comprised of more than 100 distinct ethnic groups among its 12 million inhabitants, a well-developed societal structure kept the empire running smoothly. There was no written language, but a form of Quechua became the primary dialect, and knotted cords known as quipu were used to keep track of historical and accounting records. Most subjects were self-sufficient farmers who tended to corn, potatoes, squash, llamas, alpacas and dogs, and paid taxes through public labor. A system of roadways adding up to approximately 15,000 miles crisscrossed the kingdom, with relay runners capable of advancing messages at the rate of 150 miles per day.

The Inca religion centered on a pantheon of gods that included Inti a creator god named Viracocha and Apu Illapu, the rain god. Impressive shrines were built throughout the kingdom, including a massive Sun Temple in Cusco that measured more than 1,200 feet in circumference. Powerful priests depended on divination to diagnose illness, solve crimes and predict the outcomes of warfare, in many cases requiring animal sacrifice. The mummified remains of previous emperors were also treated as sacred figures and paraded around at ceremonies with their stores of gold and silver.

Upon ascending to the throne in 1471, Topa Inca Yupanqui pushed the southern border of the empire to the Maule River in modern-day Chile, and instituted a tribute system in which each province provided women to serve as temple maidens or brides for celebrated soldiers. His successor, Huayna Capac, embarked on successful northern campaigns that carried to the Ancasmayo River, the current boundary between Ecuador and Colombia.

Meanwhile, the arrival of Spanish explorers had already triggered the collapse of the state. The Spanish carried such alien diseases as smallpox, which wiped out a huge chunk of the population before killing Huayna Capac and his chosen successor around 1525. That sparked a civil war as would-be emperors battled for power, with Atahualpa eventually outlasting his half-brother, Huascar, to grab the throne.

Enamored by the stories of Inca wealth, Spanish conquistador Francisco Pizarro lured Atahualpa to meeting for a supposed dinner in his honor and kidnapped the emperor in November 1532. Atahualpa was executed the following summer, and although the Spanish were far outnumbered by the locals, they easily sacked Cusco in late 1533 with their superior weaponry.

Attempting to keep the peace, the Spanish installed a young prince named Manco Inca Yupanqui as a puppet king, a move that backfired during a spirited rebellion in 1536. However, Manco Inca Yupanqui and his men were eventually forced to retreat to the jungle village of Vilcabamba, which remained the last stronghold of the empire until 1572.

As the only written accounts of the Inca were composed by outsiders, its mythology and culture passed to successive generations by trained storytellers. Traces of its existence were mainly found in the ruins of cities and temples, but in 1911 archaeologist Hiram Bingham discovered the intact 15th century mountaintop citadel of Machu Picchu, its magnificent stone structures reflecting the power and capabilities of this massive Pre-Colombian state.


Hozzászólások

Dolores Monet (author) from East Coast, United States on May 20, 2019:

During the Middle Ages clothing followed traditional designs based on a person&aposs status, profession, and region. The elite suggested details to tailors and seamstresses. Styles showed slight changes due to the availability of textiles and input from master tailors who often had a signiture style.

Laws mandated who wore what when. Priests delivered sermons on clothing and critiques of garment designs decrying pride and vanity.

There are records kept by tailoring guilds. Look for lists of master tailors in the records kept by guilds such as the Fraternity of John the Baptist. You can find this information by checking out British History Online.

Anonymous on May 16, 2019:

Szia. Has there ever been an names of people who created and designed the clothes? Or even the occupation and who was allowed to design clothing?

Dolores Monet (author) from East Coast, United States on June 22, 2017:

Hi Moxie - I&aposve been researching historic costume and writing these simple overviews to help people imagine how people (mostly women) dressed when they are reading historic novels. If you are actually writing one, you should plunge into some deeper research. Locate some books on the subject. There are many used books on historic costume available for purchase online, often used for bargain prices. There are many out there but I would recommend one with lots of pictures so that you can create a mental image of how people dressed at that time. Sok szerencsét!

Moxie on June 21, 2017:

These articles on Middle Ages fashion have been SO SO helpful as I&aposve been working on my novel! It goes through a lot of time periods, so I&aposll definitely be checking back here for more! I absolutely love the reference images, because they make description so much easier! Keep up the great work, thank you so much!

Dolores Monet (author) from East Coast, United States on May 26, 2017:

Hi Maria - this article is a general overview. For more detailed information, there are many books available on Amazon, including

"Medieval Clothing and Textiles" Edited by Robin Netherton and

"Textiles and Clothing c 1150 - 1450 (Medieval Finds From Excavations in London)" by Elizabeth Crowfoot and Frances Pritchard

Maria Nabih on May 22, 2017:

I know you posted this a while ago, but do you have any details on 1300&aposs fashion?

Dolores Monet (author) from East Coast, United States on February 03, 2011:

Amy - well the people who wore the most outrageous of these fashions of the Middle Ages would not have been doing a lot of work. Common folk who worked wore simple clothing. Just like today - how many field hands wear high heels, haha! Kösz!


Nézd meg a videót: A királyi Magyarország a XVII században